Der Alexander McQueen-Effekt

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& # x201C; Sie & # x2019; haben die Regeln kennengelernt, um sie zu brechen. Daf√ľr bin ich hier, um die Regeln zu zerst√∂ren, aber die Tradition beizubehalten. sagte der Designer Alexander McQueen √ľber seinen Zugang zur Mode.

Fast ein Jahrzehnt nach seinem Tod im Jahr 2010 im Alter von 40 Jahren leistet McQueen einen Beitrag zur Modewelt. von der Verwendung traditioneller Schneidertechniken bis hin zur Inszenierung provokanter, bahnbrechender Live-Präsentationen & # x2013; wirft weiterhin einen langen und einflussreichen Schatten.

In der Zwischenzeit fanden retrospektive Ausstellungen im New Yorker Metropolitan Museum of Art und im Londoner Victoria & Albert Museum statt, die beide rekordverdächtige Besucher anzogen. der anhaltende Erfolg des McQueen-Labels unter der ständigen Hand von Creative Director Sarah Burton (der an der Spitze von McQueen arbeitete); und jetzt ein Film einfach betitelt McQueen.

Als Designer wurde McQueen daf√ľr gelobt, dass er nicht nur sch√∂ne und dramatische Klamotten herstellte, sondern ihnen auch ein Gef√ľhl von Kraft und St√§rke verlieh. & x201C; Er versuchte, Frauen eine Art R√ľstung zu geben, weil die Frauen in seiner N√§he kein besonders einfaches Leben hatten. & x201D; sagt Marion Hume, in London ans√§ssige internationale Modejournalistin und Mode-Redakteurin bei der Australian Financial Review Magazine. & x201C; Seine Entw√ľrfe waren ziemlich hart und konnten brutal und scharf sein. Es war eine Art Schutz. & # X201D;

McQueen hat die High School abgebrochen, um in der Mode zu arbeiten

Lee Alexander McQueen wurde am 17. M√§rz 1969 in einer Arbeiterfamilie in London geboren's Lewisham Bezirk. Sein Vater Ronald war Taxifahrer, und seine Mutter Joyce unterrichtete Sozialwissenschaften. Mit sechs Kindern war das Geld knapp und McQueen brach mit 16 Jahren die Schule ab, um eine Lehre in der Londoner Saville Row zu beginnen, der Bastion ma√ügeschneiderter Kleidung f√ľr britische Herren. Nach Stationen bei Anderson & Shephard und dann bei Gieves & Hawkes arbeitete McQueen mit Kost√ľmdesignern, bevor er kurz nach Mailand √ľbersiedelte, wo er als Designassistent bei Romeo Gigli arbeitete.

Bald danach kehrte er nach London zur√ľck und schrieb sich am Central Saint Martins College ein, wo er 1992 seinen Master in Modedesign machte. Die Kollektion, die er als Abschlussprojekt seines Studiums produzierte, wurde von Jack the Ripper inspiriert und vollst√§ndig vom Londoner Stylisten gekauft und exzentrische Isabella Blow. Sie wurde eine langj√§hrige Freundin von McQueen und eine der gr√∂√üten Meisterinnen seiner Arbeit.

Foto: Ann Deniau

McQueen w√ľrde von der Seitenansicht aus entwerfen. & # x201C; Auf diese Weise erhalte ich den schlechtesten Winkel des K√∂rpers. & # x201D; er sagte. "Sie haben alle Klumpen und Beulen, die S-Biegung des R√ľckens und den Hintern." Auf diese Weise erhalte ich einen Schnitt, eine Proportion und eine Silhouette, die sich rund um den K√∂rper erstrecken. & # X201D;

Seine 'Hummel' Hosen verdient McQueen seinen ersten Geschmack der Anerkennung

Bald nach der Einf√ľhrung seines gleichnamigen Labels erlangte er enormen Erfolg mit der Einf√ľhrung seiner "Bumster" -Hose, benannt nach der extrem tief geschnittenen Taille, die den Oberk√∂rper verl√§ngerte und dem Tr√§ger eine l√§ngere Silhouette verlieh. McQueen, der die Designschule erst vor vier Jahren beendet hatte, wurde in den Top-Kreativberuf des renommierten Haute Couture-Hauses Givenchy berufen. Das franz√∂sische Kultlabel geh√∂rte dem Modekonzern LVMH und McQueen nahm die Ernennung widerstrebend an und beschrieb seine Zeit dort (1996-2001) als kreativ einschr√§nkend. Laut dem Museumsausstellungsbuch "Savage Beauty" ("Wilde Sch√∂nheit") Seine Haltung zu Givenchy wurde mit der Zeit weicher, und der Designer erinnerte sich schlie√ülich an seine Arbeit im Atelier als & x201C; grundlegend f√ľr meine Karriere & x2026; Da ich Schneider war, verstand ich Weichheit oder Leichtigkeit nicht vollst√§ndig. Bei Givenchy habe ich Leichtigkeit gelernt. Ich war Schneider in der Saville Row. Bei Givenchy habe ich gelernt, weich zu werden. F√ľr mich war es eine Ausbildung. & # X201D;

Bildung, insbesondere f√ľr diejenigen wie ihn, die aus benachteiligten Verh√§ltnissen stammen, wurde zu einer treibenden Kraft f√ľr den Designer. 2007 gr√ľndete McQueen die gemeinn√ľtzige Stiftung Sarabande. Die Stiftung, benannt nach seiner Fr√ľhjahrs- / Sommerkollektion 2007, vergibt Stipendien an Studenten und Doktoranden und beherbergt 12 K√ľnstlerateliers am Hauptsitz (er√∂ffnet im Jahr 2015) in den ehemaligen viktorianischen St√§llen im Londoner Stadtteil East End von Haggerston.

Foto: Ann Deniau

McQueen hatte den Wunsch 'hilf Menschen'

Neben seinem gleichnamigen Label ist Sarabande laut Hume sein gr√∂√ütes Verm√§chtnis. & # x201C; Er hat es zu Lebzeiten begonnen, was sehr ungew√∂hnlich, aber von gro√üer Bedeutung ist, da er es eingerahmt hat. & # x201D; Er hatte den Wunsch, Menschen zu helfen, die aus √§hnlich benachteiligten Verh√§ltnissen stammen und √ľber eine enorme Kreativit√§t verf√ľgen. Wir helfen ihnen dabei und in eine kreative Zukunft. & # X201D; Hume beschreibt die Stipendien als einige der gro√üz√ľgigsten & # x201D; Das Angebot und die Unterst√ľtzung der Stiftung werden nach Abschluss des Studiums fortgesetzt, wenn den Stipendiaten f√ľr 12 Monate ein Atelier angeboten wird, um ihre Praxis fortzusetzen und ihre Beziehungen zu Branchenfachleuten weiter auszubauen.

"Die Entstehung aller Erfolge von Lee" war sein offener Ansatz, verschiedene kreative Einfl√ľsse zu absorbieren und sie auf neue und aufregende Weise anzuwenden. liest eine Erkl√§rung auf der Website der Stiftung. & x201C; Es ist diese Offenheit, Tapferkeit und der Sinn f√ľr interdisziplin√§re Zusammenarbeit, die Sarabande f√ľr zuk√ľnftige Kreativgenerationen begeistern m√∂chte. & x201D;

Die kollaborative Arbeitsweise von McQueen war der Ansto√ü f√ľr seine au√üergew√∂hnlichen Landebahn-Pr√§sentationen, die Vorboten der heutigen extravaganten Live-Mode mit gro√üem Budget. & # x201C; Diese Shows waren mehr als alles andere. & # x201D; sagt Hume, der an den meisten Pr√§sentationen von McQueen teilgenommen hat. & x201C; Es waren die Hummeln und blutbespritzten Oberk√∂rper, die in Saran eingewickelt waren, einer davon in W√ľrfeln mit fallendem Schnee, und wir hatten so etwas noch nie gesehen. Es gab einen Schockfaktor, den er in seine Shows einflie√üen lie√ü und der die Aufmerksamkeit aller auf sich zog. Es gab diese enorme Vorstellungskraft, aber auch eine fantastische Zusammenarbeit. Er war selten darin, dass er immer seine Mitarbeiter anerkannte. Er tat nie so, als w√ľrde er alles selbst machen.

& # x201C; Wir haben immer noch au√üergew√∂hnliche Shows, aber bei McQueen gab es eine Art rein k√ľnstlerischen Zorn, auf den Sie nicht kommen werden, sagen wir Chanel, & # x201D; Hume f√ľgt hinzu. & # x201C; Er brachte die Leute dazu, √ľber die Kleider hinaus zu denken. Es war immer wirklich an der Grenze zur Offensive. Ich glaube, er h√§tte nichts lieber gehabt, als wenn wir alle ausgegangen w√§ren. Er h√§tte gedacht, dass das brillant ist, aber das werden wir nat√ľrlich nicht tun. & # X201D;

McQueen, Der Dokumentarfilm konzentriert sich mehr auf den Mann hinter dem Etikett als auf seine beispielhaften Modekreationen und spektakul√§ren Landebahnen. & x201C; Wir wollten keinen Modefilm machen. Wir haben einen Film √ľber einen au√üergew√∂hnlichen Mann gedreht, der zuf√§llig in der Mode gearbeitet hat, & # x201D; Ian Bonh√īte, Co-Regisseur, sagte Vogue.com im Anschluss an die Vorf√ľhrung des Tribeca Film Festival.

McQueen bewundert eines seiner Kleider an einem Modell

Foto: Ann Deniau

Er war notorisch privat

W√§hrend er seine Mitarbeiter auf h√∂chstem Niveau sch√§tzte, gew√§hrte der notorisch private McQueen nur sehr wenigen Zugang zu seinem Privatleben. Abseits des Rampenlichts vertraute er engen Verwandten (insbesondere seiner Mutter), Freunden wie Isabella Blow, Annabelle Neilson und Katy England und √ľbersch√ľttete seine geliebten Hunde mit Zuneigung.

Obwohl Erfolg und Reichtum im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts reichlich vorhanden waren, reichte dies nicht aus, um das Gespenst des Todes, das McQueen in den Schatten gestellt hatte, zu verbannen. 2007 war er zutiefst vom Selbstmord seines engen Freundes Blow betroffen. Zwei Jahre später starb seine Mutter. Einen Tag vor ihrer Beerdigung, am 11. Februar 2010, wurde McQueen tot in seiner Mayfair-Wohnung in London aufgefunden. Die Todesursache war Selbstmord.

Zu der Zeit Cathy Horyn, damals Chefmodekritikerin f√ľr Die New York Times, beschrieb McQueen als einen der kompliziertesten Designer & # x2014; und Menschen & # x2014; Sie hatte in den Jahren, in denen sie √ľber Mode berichtet hatte, mit ihr gesprochen. An McQueens Talent bestand kein Zweifel. Saville Row-trainiert, konnte er Kleidung schneiden, die Muster machen, das Drapieren. Er war ein gro√üartiger Schausteller. Aber mehr als seine aufw√§ndigen, oft d√ľsteren und zutiefst romantischen Shows, konnte er sich Mode vorstellen, & # x201D; Sagte Horyn. & x201C; Er erkannte, dass es in der Mode nicht nur um sch√∂ne Kleidung ging. Es ging um Ideen und Vorstellungskraft und darum, die Grenzen zu erweitern. & # X201D;

McQueen, ein Visionär, der nicht nur die Art und Weise, wie Mode geschaffen, sondern auch präsentiert wurde, sagte einmal, dass Schönheit von den seltsamsten Orten kommen kann, selbst von den widerlichsten Orten. Es sind die hässlichen Dinge, die mir mehr auffallen, weil andere Leute dazu neigen, die hässlichen Dinge zu ignorieren. 

Von Colin Bertram

Colin Bertram ist ein auf Unterhaltungs- und Nachrichtenjournalismus spezialisierter Schriftsteller und Herausgeber.

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