Der Alexander McQueen-Effekt

  • Mark Lindsey
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& # x201C; Sie & # x2019; haben die Regeln kennengelernt, um sie zu brechen. Dafür bin ich hier, um die Regeln zu zerstören, aber die Tradition beizubehalten. sagte der Designer Alexander McQueen über seinen Zugang zur Mode.

Fast ein Jahrzehnt nach seinem Tod im Jahr 2010 im Alter von 40 Jahren leistet McQueen einen Beitrag zur Modewelt. von der Verwendung traditioneller Schneidertechniken bis hin zur Inszenierung provokanter, bahnbrechender Live-Präsentationen & # x2013; wirft weiterhin einen langen und einflussreichen Schatten.

In der Zwischenzeit fanden retrospektive Ausstellungen im New Yorker Metropolitan Museum of Art und im Londoner Victoria & Albert Museum statt, die beide rekordverdächtige Besucher anzogen. der anhaltende Erfolg des McQueen-Labels unter der ständigen Hand von Creative Director Sarah Burton (der an der Spitze von McQueen arbeitete); und jetzt ein Film einfach betitelt McQueen.

Als Designer wurde McQueen dafür gelobt, dass er nicht nur schöne und dramatische Klamotten herstellte, sondern ihnen auch ein Gefühl von Kraft und Stärke verlieh. & x201C; Er versuchte, Frauen eine Art Rüstung zu geben, weil die Frauen in seiner Nähe kein besonders einfaches Leben hatten. & x201D; sagt Marion Hume, in London ansässige internationale Modejournalistin und Mode-Redakteurin bei der Australian Financial Review Magazine. & x201C; Seine Entwürfe waren ziemlich hart und konnten brutal und scharf sein. Es war eine Art Schutz. & # X201D;

McQueen hat die High School abgebrochen, um in der Mode zu arbeiten

Lee Alexander McQueen wurde am 17. März 1969 in einer Arbeiterfamilie in London geboren's Lewisham Bezirk. Sein Vater Ronald war Taxifahrer, und seine Mutter Joyce unterrichtete Sozialwissenschaften. Mit sechs Kindern war das Geld knapp und McQueen brach mit 16 Jahren die Schule ab, um eine Lehre in der Londoner Saville Row zu beginnen, der Bastion maßgeschneiderter Kleidung für britische Herren. Nach Stationen bei Anderson & Shephard und dann bei Gieves & Hawkes arbeitete McQueen mit Kostümdesignern, bevor er kurz nach Mailand übersiedelte, wo er als Designassistent bei Romeo Gigli arbeitete.

Bald danach kehrte er nach London zurück und schrieb sich am Central Saint Martins College ein, wo er 1992 seinen Master in Modedesign machte. Die Kollektion, die er als Abschlussprojekt seines Studiums produzierte, wurde von Jack the Ripper inspiriert und vollständig vom Londoner Stylisten gekauft und exzentrische Isabella Blow. Sie wurde eine langjährige Freundin von McQueen und eine der größten Meisterinnen seiner Arbeit.

Foto: Ann Deniau

McQueen würde von der Seitenansicht aus entwerfen. & # x201C; Auf diese Weise erhalte ich den schlechtesten Winkel des Körpers. & # x201D; er sagte. "Sie haben alle Klumpen und Beulen, die S-Biegung des Rückens und den Hintern." Auf diese Weise erhalte ich einen Schnitt, eine Proportion und eine Silhouette, die sich rund um den Körper erstrecken. & # X201D;

Seine 'Hummel' Hosen verdient McQueen seinen ersten Geschmack der Anerkennung

Bald nach der Einführung seines gleichnamigen Labels erlangte er enormen Erfolg mit der Einführung seiner "Bumster" -Hose, benannt nach der extrem tief geschnittenen Taille, die den Oberkörper verlängerte und dem Träger eine längere Silhouette verlieh. McQueen, der die Designschule erst vor vier Jahren beendet hatte, wurde in den Top-Kreativberuf des renommierten Haute Couture-Hauses Givenchy berufen. Das französische Kultlabel gehörte dem Modekonzern LVMH und McQueen nahm die Ernennung widerstrebend an und beschrieb seine Zeit dort (1996-2001) als kreativ einschränkend. Laut dem Museumsausstellungsbuch "Savage Beauty" ("Wilde Schönheit") Seine Haltung zu Givenchy wurde mit der Zeit weicher, und der Designer erinnerte sich schließlich an seine Arbeit im Atelier als & x201C; grundlegend für meine Karriere & x2026; Da ich Schneider war, verstand ich Weichheit oder Leichtigkeit nicht vollständig. Bei Givenchy habe ich Leichtigkeit gelernt. Ich war Schneider in der Saville Row. Bei Givenchy habe ich gelernt, weich zu werden. Für mich war es eine Ausbildung. & # X201D;

Bildung, insbesondere für diejenigen wie ihn, die aus benachteiligten Verhältnissen stammen, wurde zu einer treibenden Kraft für den Designer. 2007 gründete McQueen die gemeinnützige Stiftung Sarabande. Die Stiftung, benannt nach seiner Frühjahrs- / Sommerkollektion 2007, vergibt Stipendien an Studenten und Doktoranden und beherbergt 12 Künstlerateliers am Hauptsitz (eröffnet im Jahr 2015) in den ehemaligen viktorianischen Ställen im Londoner Stadtteil East End von Haggerston.

Foto: Ann Deniau

McQueen hatte den Wunsch 'hilf Menschen'

Neben seinem gleichnamigen Label ist Sarabande laut Hume sein größtes Vermächtnis. & # x201C; Er hat es zu Lebzeiten begonnen, was sehr ungewöhnlich, aber von großer Bedeutung ist, da er es eingerahmt hat. & # x201D; Er hatte den Wunsch, Menschen zu helfen, die aus ähnlich benachteiligten Verhältnissen stammen und über eine enorme Kreativität verfügen. Wir helfen ihnen dabei und in eine kreative Zukunft. & # X201D; Hume beschreibt die Stipendien als einige der großzügigsten & # x201D; Das Angebot und die Unterstützung der Stiftung werden nach Abschluss des Studiums fortgesetzt, wenn den Stipendiaten für 12 Monate ein Atelier angeboten wird, um ihre Praxis fortzusetzen und ihre Beziehungen zu Branchenfachleuten weiter auszubauen.

"Die Entstehung aller Erfolge von Lee" war sein offener Ansatz, verschiedene kreative Einflüsse zu absorbieren und sie auf neue und aufregende Weise anzuwenden. liest eine Erklärung auf der Website der Stiftung. & x201C; Es ist diese Offenheit, Tapferkeit und der Sinn für interdisziplinäre Zusammenarbeit, die Sarabande für zukünftige Kreativgenerationen begeistern möchte. & x201D;

Die kollaborative Arbeitsweise von McQueen war der Anstoß für seine außergewöhnlichen Landebahn-Präsentationen, die Vorboten der heutigen extravaganten Live-Mode mit großem Budget. & # x201C; Diese Shows waren mehr als alles andere. & # x201D; sagt Hume, der an den meisten Präsentationen von McQueen teilgenommen hat. & x201C; Es waren die Hummeln und blutbespritzten Oberkörper, die in Saran eingewickelt waren, einer davon in Würfeln mit fallendem Schnee, und wir hatten so etwas noch nie gesehen. Es gab einen Schockfaktor, den er in seine Shows einfließen ließ und der die Aufmerksamkeit aller auf sich zog. Es gab diese enorme Vorstellungskraft, aber auch eine fantastische Zusammenarbeit. Er war selten darin, dass er immer seine Mitarbeiter anerkannte. Er tat nie so, als würde er alles selbst machen.

& # x201C; Wir haben immer noch außergewöhnliche Shows, aber bei McQueen gab es eine Art rein künstlerischen Zorn, auf den Sie nicht kommen werden, sagen wir Chanel, & # x201D; Hume fügt hinzu. & # x201C; Er brachte die Leute dazu, über die Kleider hinaus zu denken. Es war immer wirklich an der Grenze zur Offensive. Ich glaube, er hätte nichts lieber gehabt, als wenn wir alle ausgegangen wären. Er hätte gedacht, dass das brillant ist, aber das werden wir natürlich nicht tun. & # X201D;

McQueen, Der Dokumentarfilm konzentriert sich mehr auf den Mann hinter dem Etikett als auf seine beispielhaften Modekreationen und spektakulären Landebahnen. & x201C; Wir wollten keinen Modefilm machen. Wir haben einen Film über einen außergewöhnlichen Mann gedreht, der zufällig in der Mode gearbeitet hat, & # x201D; Ian Bonhôte, Co-Regisseur, sagte Vogue.com im Anschluss an die Vorführung des Tribeca Film Festival.

McQueen bewundert eines seiner Kleider an einem Modell

Foto: Ann Deniau

Er war notorisch privat

Während er seine Mitarbeiter auf höchstem Niveau schätzte, gewährte der notorisch private McQueen nur sehr wenigen Zugang zu seinem Privatleben. Abseits des Rampenlichts vertraute er engen Verwandten (insbesondere seiner Mutter), Freunden wie Isabella Blow, Annabelle Neilson und Katy England und überschüttete seine geliebten Hunde mit Zuneigung.

Obwohl Erfolg und Reichtum im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts reichlich vorhanden waren, reichte dies nicht aus, um das Gespenst des Todes, das McQueen in den Schatten gestellt hatte, zu verbannen. 2007 war er zutiefst vom Selbstmord seines engen Freundes Blow betroffen. Zwei Jahre später starb seine Mutter. Einen Tag vor ihrer Beerdigung, am 11. Februar 2010, wurde McQueen tot in seiner Mayfair-Wohnung in London aufgefunden. Die Todesursache war Selbstmord.

Zu der Zeit Cathy Horyn, damals Chefmodekritikerin für Die New York Times, beschrieb McQueen als einen der kompliziertesten Designer & # x2014; und Menschen & # x2014; Sie hatte in den Jahren, in denen sie über Mode berichtet hatte, mit ihr gesprochen. An McQueens Talent bestand kein Zweifel. Saville Row-trainiert, konnte er Kleidung schneiden, die Muster machen, das Drapieren. Er war ein großartiger Schausteller. Aber mehr als seine aufwändigen, oft düsteren und zutiefst romantischen Shows, konnte er sich Mode vorstellen, & # x201D; Sagte Horyn. & x201C; Er erkannte, dass es in der Mode nicht nur um schöne Kleidung ging. Es ging um Ideen und Vorstellungskraft und darum, die Grenzen zu erweitern. & # X201D;

McQueen, ein Visionär, der nicht nur die Art und Weise, wie Mode geschaffen, sondern auch präsentiert wurde, sagte einmal, dass Schönheit von den seltsamsten Orten kommen kann, selbst von den widerlichsten Orten. Es sind die hässlichen Dinge, die mir mehr auffallen, weil andere Leute dazu neigen, die hässlichen Dinge zu ignorieren. 

Von Colin Bertram

Colin Bertram ist ein auf Unterhaltungs- und Nachrichtenjournalismus spezialisierter Schriftsteller und Herausgeber.

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